Такие бревенчатые дома являются классическими деревянными срубами. Конечно, они различаются проектами по внешнему виду, приемам рубки сруба и техническим параметрам, но зато строят их по одной общей схеме: одинаковые ровные бревна укладывают друг на друга в горизонтальном направлении, а по углам их связывают специальными врубками – своеобразными бревенчатыми замками. Так и получаются самонесущие деревянные стены.

В углах бревна будущего сруба соединяют с остатком и без остатка – это разные приемы рубки в зависимости от дальнейшей отделки и обшивки. Рубку стен с остатком практикуют для бревенчатых домов, не обшиваемых снаружи; рубку стен без остатка – при обшивке стен снаружи.

Такая технология рубки сруба имеет тысячелетние традиции, и у классического деревянного сруба из цельных бревен всегда были и будут, несмотря на все богатство современных материалов и технологий, свои ценители, которых в настоящее время все больше и больше.

Деревянный сруб хорошо держит тепло за счет бревен больших диаметров (от 22 до 35см), из которых по традиции его складывают.

Традиционно в России для строительства дома использовалась древесина хвойных пород – сосна, ель и лиственница. Причем традиционная технология подразумевает использование зрелого леса хвойных пород. Ровные деревья подбирают одного возраста и размера.

Древесина ели богато и равномерно насыщена смолой с самого раннего возраста дерева, древесина же сосны хорошо насыщается смолой только в зрелом возрасте. При этом насыщаются преимущественно ее внешние слои. Исходя из этого, при использовании бревен небольшого диаметра лучше использовать ель, так как сосна в этом случае ещё недостаточно пропитана смолами и, соответственно, менее долговечна. С другой стороны, насыщенность древесины смолами может сослужить плохую службу, например в бане или сауне, где от нагрева и высокой влажности такая древесина начинает “плакать”.

Долговечность сруба (как и цена) напрямую зависит от сорта древесины. Дорогая лиственница прослужит примерно вдвое дольше, чем сравнительно дешевая сосна. В то же время лиственница, имеющая большую плотность, лучше проводит тепло. Для того чтобы обеспечить такое же теплосбережение, как рубленый дом из соснового бревна диаметром 24см, диаметр бревна из лиственницы должен составлять 28см. Иногда нижние венцы рубят из лиственницы, а далее – из сосны.

Возведение деревянного сруба требует неторопливости в дальнейшем обустройстве и отделке, так как после сборки “под крышу” он должен простоять год и даже больше. За это время бревно подсушится и дом осядет.
Желающему построить себе дом из бревенчатого сруба необходимо знать, что стены бревенчатых домов по мере усыхания древесины, главным образом в течение первого года после изготовления дома, дают осадку, которая зависит от первоначальной влажности бревен и колеблется в пределах 1/20-1/130 высоты стены бревенчатого дома.

Только после осадки дома можно приступать повторной конопатке (заделыванию щелей, монтировать оконные и дверные блоки, производить отделку. Зато “овчинка стоит выделки”: по сути, получается дом на века.
Одним из важнейших этапов при строительстве рубленого бревенчатого дома является конопатка стен. Утеплитель укладывается между бревнами сразу во время строительства. Обычно используются мох, пакля, войлок, пенька, джут и другие волокнистые материалы. Однако особенность рубленых стен такова, что они дают значительную усадку, что приводит к разгерметизации стен к снижению их теплоизоляционных свойств. Получается, что без повторной работы со швами, без конопатки (уплотнения зазоров) не обойтись.

Конопатку можно выполнять двумя способами: “в набор” и “в растяжку”.
Конопатка “в набор” заключается в том, что из волокнистого материала создают длинные пряди, которые скручивается в валик нужной длины, который забивается в щель. Конопатка “в растяжку” выполняется из отдельных прядей, которые укладываются волокнами поперек бревен (висящие концы волокон подбирают, скручивают в валик и забивают в паз).

При использовании в качестве уплотнительного материала войлока следует позаботиться о его защите от моли.

Как правило, окончательная конопатка и отделка стен производится через год-полтора после завершения сооружения дома.

При обивке дома вагонкой или сайдингом (это делается, конечно, после его окончательной усадки) под обшивку рекомендуется заложить слой утеплителя (URSA, ISOVER, ROCKWOOL и другие). В этом случае в деревянном доме можно жить круглый год. Такой бревенчатый дом будет теплым и долговечным. Дерево обладает практически идеальными качествами для строительства. В деревянном доме прохладно в жару и тепло в зимнюю стужу. К тому же такой дом прочен, относительно прост в монтаже и экологически чист.

Но как быть, если дом уже имеется и крыша возведена, а вам захотелось вместо банального чердака своего дома иметь дополнительную жилую площадь без значительных дополнительных вложений в виде мансарды? Тем более, без мансарды вам не обойтись, имея большую семью. Тем более, если есть взрослые дети.

Строить мансарду имеет смысл – она позволяет значительно увеличить жилую площадь дома при той же площади застройки. К тому же, как показывает практика, это вполне возможно: из чердака дома сделать мансарду.

Современные технологии позволяют превратить мансарду в полноценный этаж, в котором можно создать помещения различного назначения: детскую, спальню, кабинет, гостиную и даже спортивный зал. При оборудовании чердака под мансарду затраты оказываются совсем незначительными – ведь основные конструкции уже готовы. Остается всего-навсего настелить полы, сделать лестницу и обшивку стен нового жилья.

Далее стоит определиться: это будет летняя (неотапливаемая) мансарда или утепленная, зимняя. Естественно, зимняя мансарда обойдется несколько дороже, но все равно ее стоимость будет значительно ниже расходов на строительство нового жилья. Переоборудование холодного чердака в теплую мансарду требует взвешенного подхода и начать следует с детального обследования стропильной конструкции. Необходимо выяснить несущую способность балок перекрытия. Если перекрытие окажется недостаточно прочным, балку обязательно наращивают снизу доской или брусом подходящего сечения, соединяя их по всей длине при помощи болтов или хомутов.

Издавна наши предки строили свои дома с чердаками. И это не случайно, ведь неотапливаемое пространство чердака уравновешивает температурные перепады: зимой защищает от холода, а летом от жары. В мансардном этаже дома функцию такого посредника выполняет кровельная теплоизоляция. Для утепления кровли используют минераловатные плиты из базальтового или стекловолокна. Эти материалы легки, что не маловажно для кровли и обладают отличной теплоизоляцией, паропроницаемы, не горят и не поддерживают горение, не привлекают микрофлору (плесень, грибки), не съедобны для грызунов, долговечны.

Уложив утеплитель между стропилами, к последним крепят бруски обрешетки под обшивку гипсокартонном. Чтобы избежать раскроя многочисленных брусков на более короткие отрезки, их в основном можно крепить целиком, в том числе и в зонах врезанных в крышу окон (позже, после крепления обшивки открытые части брусков отпиливают заподлицо с краями гипсокартонных листов).

К обрешетке крепят шурупами гипсокартон толщиной 9,5 мм. Самодельная подпорка, колоченная из двух брусков подходящей длины, позволяет крепить листы обшивки без помощника. Шурупы ввертывают с помощью аккумуляторного винтоверта со специальной насадкой. Максимально допустимое расстояние между шурупами – 250 мм. Швы между гипсокартонными листами шпатлюют.

Фронтонную стену после утепления обшивают гипсокартонном потолще или такими же тонкими, но в два слоя.

Вместе с теплоизоляцией гипсокартонная обшивка отвечает и более высоким требованиям противопожарной защиты.

Можно применить и такую технологию, как использование пароизоляционных материалов, т.к. влага может попадать и изнутри в виде паров, поднимающихся из внутренних помещений дома. В прохладной атмосфере подкровельной конструкции они превращаются в воду, которая заполняет воздушные полости в теплоизоляционном материале. Чтобы создать на пути паров непреодолимый барьер, нужно с внутренней стороны утеплителя выполнить пароизоляцию, которая в виде пароизоляционной пленки настилают внахлест и прибивают через рейки к стропилам. Стыки полотнищ и примыкание материала к стенам и другим конструкциям проклеивают самоклеющейся соединительной лентой.

Высота комнат мансарды должна быть не менее 220 см, чаще принимают 230-250 см. При скошенных потолках высота вертикальных участков стен должна быть не меньше 160 см. Иногда в этих стенах делают дверцы и за ними размещают полки или встроенные шкафы для хранения одежды и других вещей, занимая, таким образом, площадь чердака.

Также необходимо учесть, что ширина дома для устройства мансарды должна быть не меньше 5м. При меньшей величине не удастся сделать ширину комнат достаточной. В более узкой комнате будет крайне трудно, почти невозможно расставить даже самую необходимую мебель.

Чтобы увеличить площадь мансарды, нередко прибегают к такому приему: стены “раздвигают”, уменьшая при этом их высоту до 120 см. А чтобы не задевать головой скошенные потолки, вдоль стен расставляют низкую мебель – диван, полки, тумбочки.

Для освещения мансардного этажа наилучший вариант – использование наклонных окон, встраиваемых в кровельный скат. Современные мансардные окна надежны, герметичны, долговечны и просты в эксплуатации и уходе, плюс – отлично сохраняют тепло.

Большинство, начавших новое строительство или задумавших заняться переустройством уже существующего дома, сходятся во мнении, что самый простой вариант – крыльцо с навесом не устраивает их своей недостаточной функциональностью.

И это понятно, ведь имея большее пространство переходного места для входа непосредственно в сам дом, можно гармонично выстроить дополнительную зону, которая смягчит границы дома и позволит создать еще одно крытое место входа в дом. А продуманное озеленение террасы или веранды впускает в пределы дома особую атмосферу и создает положительный настрой его жильцов.

Пребывание на даче в замкнутом пространстве четырех стен – весьма сомнительное удовольствие, поэтому многие владельцы загородных домов стараются больше находиться на свежем воздухе, при этом не лишая себя комфорта. Хочется посидеть свободную минутку рядышком с домом, побыть как бы дома – и в то же время на улице.

Террасы и веранды – наиболее распространенные варианты легких пристроек, но их не следует путать, так как они существенно отличаются между собой и несут различные функциональные нагрузки.
Терраса – может не только прилегать к дому, но и располагаться на некотором расстоянии, являя собой приподнятое отдельное строение, при этом с домом она может соединяться дорожкой или крытым переходом.

Терраса, в отличие от веранды – открытая или крытая только навесом площадка. По периметру такой площадки иногда устраивают легкое ограждение. Как вариант облегченной террасы – возможен легкий тент из ткани на растяжках.

Наличие такого уголка существенно повышает комфортность дома и создает дополнительные возможности для приятного времяпрепровождения. Террасы обычно строят в районах с теплым и сухим климатом, где ими можно пользоваться в течение продолжительного летнего периода. В средней полосе лучше делать веранду, а террасу, примыкающую к дому – не целесообразно. Ее лучше соорудить отдельно и использовать как летнюю кухню-столовую-гостиную.

Вместо террасы все чаще начинают строить беседки, которые могут быть как небольшими, так весьма внушительных размеров. Используют беседки также, как и террасы, обустраивая внутри летней мебелью и притеняя вьющимися растениями.

Веранда – непосредственное продолжение дома. Это более основательное сооружение, пристроенное к дому с одной или нескольких сторон, закрытое неотапливаемое помещение, остекленное с 2-3 сторон. В теплое время веранда становится холлом или столовой, в холодное время может служить кладовкой, а в морозное время – естественным холодильником.

Фундамент веранды обычно делают столбчатым, дощатые полы стелят по лагам, без утепления. Кровля – та же, из тех же материалов, что и у основной постройки, дома. Сооружая веранду, следует помнить, что из-за различного веса и условий эксплуатации дом и веранда дают неодинаковую осадку. Поэтому их конструкции не следует жестко связывать между собой, особенно на пучинистых грунтах. Фундаменты дома и веранды также должны быть раздельными.

Их этих соображений между пристроенной верандой и стенами дома оставляют зазор около сантиметра. После завершения обшивки его закрывают доской-нащельником. Пол на веранде настилают на 3-5 см ниже, чем в доме, а щель между полом и стеной закрывают плинтусом. Если крыша веранды примыкает к торцевой стене дома, то их стык закрывают фартуком из оцинкованной стали.

Если утеплить веранду и отапливать в зимнее время – можно использовать ее в качестве получившего сейчас все большее распространение зимнего сада. Когда день укорачивается, для зимнего сада требуется еще и дополнительное освещение.

Как террасы, так и веранды часто украшают плетистыми и вьющимися растениями, а вдоль – размещают красивоцветущие кустарники, розы, многолетние цветы.

Комфортность нашего пребывания на приусадебном участке существенно зависит от устройства и оформления приграничной зоны вокруг дома. Эта территория всегда на виду, она во многом определяет имидж загородного дома и именно здесь хозяева проводят основную часть времени.

Наши предки глубоко осознавали удивительные свойства дерева и повсеместно применяли его как для строительства жилья, так и для изготовления различных предметов быта. Дерево дает особое ощущение жизни, выступая в качестве проводника между человеком и природой. Являясь проводником Космических энергий, деревья благотворно влияют на ауру человека, а соответственно на его здоровье. Именно дерево с давних пор является символом Жизни, рождения и продолжения её.

Старинное деревянное строительство – одно из наиболее значительных проявлений художественной и строительной культуры русского народа, культуры древней, искусной и яркой.

Уже в Х веке на Руси возводились великолепные жилые постройки из дерева с резными наличниками и украшениями. В летописных свидетельствах имеется много сведений об изящных ансамблях рубленных домов, с золотыми вышками теремов, которые являлись подлинными произведениями самобытного русского искусства. Примером служит деревянный двор княгини Ольги, получивший название “теремного” из-за необычных вышек с шатровым верхом.

Русь – неотделима от понятия изба. В лесных районах избы известны уже в IV-V веках. Избой называли древние славяне отапливаемый сруб и под ее кровом жили одной семьей деды, отцы, сыновья, внуки. Все хозяйственные постройки собраны под одной крышей и можно подолгу, не выходя из дому, выполнять все хозяйственные работы.

Первые типы изб были похожи на простейшие лесные жилища. Постепенно, из века в век совершенствовался облик избы, усложнялась ее планировка, увеличивались размеры. Неизменной оставалась лишь ее конструктивная основа – сруб.

Избу срубить непростое дело. Русский крестьянин ставил дом прочно, на века. Инструменты нехитрые – топор, скобель да долото. Всю избу сложит без единого гвоздя. Со стороны кажется, будто одно бревно сквозь другое пропущено.

От одной деревни к другой, от города к городу шли артели русских плотников с топорами за поясами. Их трудом, их талантом, их руками вставали памятники строительного искусства.
Какой же дом строил для себя и своей семьи наши предки, жившие 500-1000 лет назад?

Основа домостроительства в старину – деревянная рубленая изба.
Традиции во многом определялись климатическими условиями и наличием подходящего строительного материала. А на землях наших прародителей было много строевого леса и поэтому очень рано появился наземный дом с полом, даже несколько приподнятым над землёй.

Несмотря на то что традиции жилищного строительства у славянских племён (кривичей и ильменских словен) не удаётся проследить далеко в глубь времён, но учёные с полным основанием полагают, что бревенчатые избы возводили здесь ещё во II тысячелетии до нашей эры. А в конце I тысячелетия нашей эры здесь уже выработался устойчивый тип срубного бревенчатого жилища.

Жилая изба IX-XI веков была квадратной постройкой со стороной 4-5 м. Часто сруб возводили непосредственно на месте будущего дома, иногда же его сперва собирали в лесу, а затем, разобрав, перевозили на место строительства и складывали уже “начисто”. Мастера наносили на бревна зарубки-”номера”, по порядку начиная с нижнего.

Строители заботились о том, чтобы не перепутать их при перевозке: бревенчатый дом требовал тщательной подгонки венцов. Чтобы брёвна плотней прилегали друг к другу, в одном из них делали продольное углубление, куда и входил выпуклый бок другого. Современные строители предпочитают делать углубление в верхнем бревне, чтобы меньше впитывалась сырость и дом не подгнивал.

Древние мастера делали углубление в нижнем бревне, но зато следили, чтобы брёвна оказывались кверху той стороной, которая у живого дерева смотрела на север. С этой стороны годовые слои плотнее и мельче. А пазы между брёвнами конопатили болотным мхом, имеющим, между прочим, свойство убивать бактерии, и нередко промазывали глиной. А вот обычай обшивать сруб тёсом для России исторически сравнительно нов. Впервые он описан в XVI веке.

Главным инструментом российского плотника до недавних времён оставался топор. Пила в деревянном строительстве была также известна, но наши предки-строители не пользовались пилой сознательно! Дело в том, что топор, рассекая бревно, уплотняет и сплющивает сосудистую ткань древесины.

Срез, сделанный топором, блестящий и гладкий, в него с трудом проникает вода. А вот пила разлохмачивает древесные волокна и делает их лёгкой добычей гнили. Потому-то славянские плотники так упорно предпочитали топор. Недаром, до сих пор говорят: “срубить избу”. И, хорошо нам сейчас знакомые, гвозди старались не использовать. Ведь вокруг гвоздя дерево гнить быстрее начинает. Археологические раскопки установили: в старинном русском деревянном строительстве использовалось до пятидесяти (!) способов врубки!

В разных районах России избы строили по-разному. Приемов их возведения было множество. Структура и оптимальные размеры крестьянских дворов изменялись на протяжении веков.
Вместе с тем издревле деревянное зодчество на Руси взаимодействовало с каменным, и взаимопроникало, не нарушая, традиционные направления ни того, ни другого.

Рост городов и развитие храмового строительства после принятия христианства предопределило подъем зодчества в X – н. XII веков. Гражданское строительство было преимущественно деревянным. Христианские храмы в Киеве имелись еще до крещения Руси Владимиром. Славились новгородские, псковские, тверские деревянных дел мастера. К сожалению, от деревянного зодчества периода Киевской Руси и времен монголо-татарского ига ничего не сохранилось.

Сохраняя неповторимую атмосферу уюта, он может быть оснащен всеми бытовыми и техническими устройствами, отвечающими самым современным требованиям комфорта, и имеет все атрибуты современной архитектуры:

• эркер, в котором уютно располагаются столовая или гостиная, а при желании – зимний сад;

• мансардная крыша, под которой уютно размещены спальни или кабинет;

• балкон на фронтоне.

Дерево как материал дороже других строительных материалов, используемых для возведения стен, но в силу своих теплоизоляционных и эксплутационных качеств древесина расходуется при строительстве в меньшем объеме, чем другие материалы; в результате стоимость стены из дерева ниже, чем, например, из кирпича.

Работа “на круг” тоже стоит меньше, чем при строительстве каменного дома. В итоге деревянный дом обходится дешевле других той же площади.

Большой срок службы конструкций, здоровый климат, отсутствие в строительном материале вредных для организма человека веществ – важнейшие плюсы этого дома.

Технология его возведения учитывает особенности поведения строительного материала на всех стадиях от спила дерева до эксплуатации строения. Для возведения стен используется профильный шнурованный шлифованный брус, запиленный на производственной базе таким образом, что на объекте дом монтируется по сборочным чертежам подобно “конструктору” в короткие сроки.

Имея внешний вид брусового строения, дом не требует проконопачивания стен и дополнительной их отделки после монтажа.

Эта технология позволяет получать любые планировки дома и производить монтаж без применения строительной техники и специальных приспособлений в любое время года. Перечисленные преимущества, а также возможность проведения скрытых инженерных коммуникаций позволяют заметно снизить затраты на строительство с отделкой “под ключ” уютного, красивого и практичного дома.

Поэтому если вы в раздумьях, какой дом построить на своем загородном участке, лучше не переносить сюда часть эстетики мегаполиса, а построить жилище, которое гармонировало бы с окружающим природным ландшафтом и отвечало чертам русского характера. Это деревянный дом. Дерево на Руси было всегда самым родным, привычным строительным материалом. До сих пор нас поражают своей красотой.

И мастерством исполнения простоявшие века традиционные деревянные сооружения русского Севера. А как прекрасно дышится в таком доме! Бревенчатые стены регулируют влажность воздуха, стены дома снаружи и внутри постоянно проветриваются. Деревянный дом не требует внутренней отделки, светлое “солнечное” дерево хорошо само по себе, оно создает ощущение, будто вы находитесь в лесу.

Дерево остается актуальным в строительстве жилых загородных домов и сейчас, для этого необходимо соединить национальную русскую традицию и современные технологии, которые позволят защитить дерево от гниения, растрескивания и разрушения. Русская характерность проявляется в широте и открытости пространств, в теплоте строительного материала, в предметном наполнении дома. Предметная среда формируется на основе главной материи – дерева.

Это деревянная мебель, лестница с фигурными балясинами, внутренние двери с геометрическим рельефным узором. В это движение включены типичные атрибуты русской старины: половички ручной работы, хранящие теплоту рук прапрабабушек, а также целые коллекции старых самоваров и гжельской посуды. Важный персонаж обстановки – камин.

Стена камина выложена из лекального голицынского кирпича по специальному рисунку. Деревянный дом: что может быть красивее и ограниченнее для России с её традицией крестьянских, посадских и княжеских дворов? Построив деревянный дом, вы всегда будете стремиться сюда в любое время года, и каждый наз находить в нем радость и душевный покой.

Деревянный дом – живой организм

Древесина – оптимальный для России строительный материал со всех точек зрения: экономической (она весьма дешева), инженерной (пригодна для изготовления любых строительных конструкций), экологической (благотворно влияет на здоровье людей и домашних животных), географической (деревья хвойных пород и изобилии растут по всей территории страны). Полезность древесины делает её совершенно незаменимой для жителей России.

Северная и уральская сосна, лиственница, сибирская кедровая сосна (кедр) – уникальные породы дерева, веками способствовавшие здоровью и долголетию миллионов жителей России. Спиленное дерево продолжает жить в течение многих десятилетий после превращения его в бревно, брус или доски. Выделяемые им смолы убивают болезнетворные бактерии, очищают воздух. Зимой древесина превосходно сохраняет в доме тепло, летом – прохладу. Открывая для себя могучую силу дерева, люди задумываются об экологии души, о духовных связях с окружающим миром, стремится к нравственному самосовершенствованию.

Хвойные леса в России успешно восполняются самой природой. Наиболее дальновидные экономисты, строители, экологи со всей серьезностью. Говорят о необходимости создания в нашей стране национальной индустрии деревянных домов.